奥斯曼古城
番红花城是位于土耳其安纳托利亚中部的一座小城，距离首都安卡拉约200公里，城市面积约1000平方公里，海拔485米。番红花城在17世纪时期是土耳其番红花贸易以及种植的中心，至今番红花仍在城市以东22公里外的村落种植。这座城市是17世纪奥斯曼帝国在黑海沿岸进行贸易重要之地。
夕阳西下之时，我们在导游阿尔法的带领下，首先登上了小城附近的希德尔立克山丘，这是一座山头公园，是俯瞰整座小城的最佳观景点。远望出去，能够一览番红花小城全貌，可以看到老城区的闻名全国的土耳其浴室，屋顶上建有许多烟囱，这里现在是一家酒店。奥斯曼时期的房屋和建筑大多都被完整地保留下来，包括官邸建筑、私人博物馆、清真寺、墓园、历史喷泉、土耳其浴室、钟塔、日晷以及数百栋尽显奥斯曼建筑风格的老宅院。番红花城曾是土耳其历史上重要的贸易驿站，是古丝绸之路的终点。暮色中的小城静谧、安详，飘散着一种淡淡的蓝色的薄雾，让整座城市显得更加诱人。番红花城在1994年被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。
在番红花小城合影
番红花城见证了土耳其悠久的历史发展，在这里蕴育了古希腊的神话，同时也是曾经是各国部落征战的战场，它曾先后被多国入侵统治，后来随着时代的更迭，成为如今重要的贸易城市，一度曾经十分繁华。这里的总共2000多座古老的奥斯曼时期的土木小楼，它们依山而建，错落有致，古雅精巧。每家的建筑都不会影响到邻居的视野，座座小楼在落日的余晖中熠熠生辉，这里被誉为是土耳其“最奥斯曼”的地方。
在番红花小城
清晨，我走在番红花城弯弯曲曲的小巷里，脚下是经历了几百年的石板路，刻满了岁月的印记，空气中似乎还依稀漂浮着往日繁盛的帝国的气息。2000多座白墙结合红瓦的房屋，依山势错落有致地分布着，其中的有800多栋房舍是不能在未经过法律的允许下随便拆毁的。也许正是因为有了如此强劲的法律规定与保护，才能够让世人可以很好地来观赏如此浓厚的、古色古香的悠久的历史小镇。并且这座城很幸运地经历住了时代的变更，在大工业的转变下仍然没有消失、败落，它始终保持着自然古朴的风貌，从来都是这样的淳朴、宁静，时刻抵御着来自外界的纷繁以及那些日新月异的新发展所带来的浮躁。
清晨小城的街巷空我一人
漫步在这座只有2万人口的小城中，内心平和地细细地观察四周，倾听空气中的每一种声音，嗅着街巷中的每一种味道，在土耳其最后一个奥斯曼小城中雕刻时光，真是一种幸运。生命中的一些美好时光就像这清晨中的缕缕霞光，不可触摸，却可以穿越时间的阻隔，照亮回忆中的每个角落。记忆的印迹，就好像是被雕刻的时光，或深或浅地镶刻在生命的历程中，我被小城这种宁静、醇厚所深深吸引。
在总统竞选广告前
我发现，那些见证了奥斯曼帝国无数辉煌荣耀的历史背景，并不是让人们直接爱上它的全部理由，而番红花城这种与世隔绝的优雅气质，深深地烙印在每个到访过此地的旅人心中。虽然整座城市有些残破，但并不妨碍它的魅力为世人传颂。清晨的街巷十分安静，不时有老妇人推开家门，步履蹒跚地走到小巷中。曲径通幽的小巷、古宅门前零星的小黄花、木质的窗棂上攀着岁月向上生长的藤蔓、被山谷中的风吹得嘎吱作响的木门…… 到处都是历史留下的痕迹，而生活在番红花城的人们，对中国人的出现总是报以热情的微笑，当得知你是中国人后，就会挑起大拇指说道：China is good。
我想，中国人的祖先几千年几百年前踏上丝路也曾来到过这里，迎接他们的应当是同一种礼遇吧，中土两国世代流传的对“秦”的友好，在今天的番红花城得到了进一步传承。
小城清晨的街道
番红花
在土耳其的旅途中，我和翻译阿尔法闲聊，他对我抱怨说：其实土耳其在很多方面是吃了亏的。比如说以浪漫闻名的爱琴海，现在大部分人只知道希腊有，原来土耳其也是有爱琴海的；还有郁金香，其实土耳其的郁金香是很有名的，连他们喝茶的杯子都是做成郁金香形状的，小巧漂亮，哪知道被荷兰人用去了，结果全世界只知道荷兰的郁金香，而无人知道土耳其的郁金香了；再有就是“恶魔之眼”了，在希腊到处都可以见到卖这个小蓝眼睛的，可现在要告诉你，这个是土耳其的，被希腊人盗用了。
恶魔之眼
听着阿尔法喋喋不休地抱怨，我只有报之一笑。其实他大可不必感到委屈，土耳其还有许多宝贝，番红花便是一个。
番红花
番红花，号称香料中的黄金，以克论价，在土耳其香料市场上约合人民币79元1克。因为从采收、烘干到筛选需要全部手工完成，这就决定了它的价格不菲。番红花既是珍贵香料，也是珍贵药材，它在中国的名字叫藏红花。在百度上你可以查到这样的资料：番红花又称藏红花，鸢尾科，是一种常见的香料，是西南亚原生种。主要分布在欧洲、地中海及中亚等地，明朝时传入中国，《本草纲目》将它列入药物之类。它是一种名贵的中药材，具有强大的生理活性，其柱头在亚洲和欧洲作为药用，有镇静、祛痰、解痉作用，用于胃病、调经、麻疹、发热、黄疸、肝脾肿大等的治疗。番红花虽然能包治百病，但也注明“孕妇禁服”。还有它真的就是热门电视剧《甄嬛传》那味专门用来坠胎的藏红花。
红茶杯
我和阿尔法坐在民宿餐厅木桌前，每人捧着一只小小的郁金香形状的茶杯，里面是据说只有在番红花小城才能喝到的真正的番红花茶。四周是土耳其古典音乐在缓缓萦绕，我浅浅地呷了一口杯中的茶，恍然回到了历史深处，回到悠远的奥斯曼时期的小城生活场景中一般。普通红茶是红色的，番红花茶是浅黄色的，幽香淡淡很是好闻。普通的茶配方糖，而番红花茶要放蜂蜜，价格虽比普通茶贵一点，只可惜除了番红花城，就再没有机会喝到了。身后的货架上，番红花茶那
在小城民宿
橘红色的花蕊，如黄金般被装在小玻璃瓶中。据说是做任何食物，只要添加一点点番红花粉，立刻香气四溢，身价倍增。番红花作为阿拉伯饮食中的重要组成部分，随着历史上阿拉伯势力征服世界而逐渐成为欧洲和非洲的珍贵药用食材。
顺便说一句，用番红花制作的土耳其软糖或其他甜食甜品，实在是甜的腻人，难怪土耳其胖人也多。
民宿的餐厅很温馨
阁楼之夜
入住的这家番红花城民宿，木质的三层楼古香古色，看上去是有些年头了。窄窄的木楼梯，各种不规则的房间，木质的天花板，仿古的吊灯，推开窗子就可以看到小城层层叠叠的古老建筑，让人一下子回到了那个古老的奥斯曼年代。
年代久远的木阁楼
小楼一层是餐厅，宽敞的空间和木质的墙壁让这里更显得古香古色，音量不大的独具土耳其风格的音乐在大厅中舒缓地流淌着，几位游客在埋头玩着手机，不时一闪一闪的屏幕在提醒着我这里还是现代的时空。
我挑选了大伙都不愿意去的阁楼，背着摄影器材慢慢地爬上去，厚重的木头楼梯扶手、墙面上镶嵌着金色花纹的大镜框、家具上陈列老式的收音机都让我感到很是亲切。
阁楼墙上的镜子很有年代感
晚餐后，同行的年轻人都说说笑笑地搭伴去逛街了。我回到三楼的有着斜坡顶天花板的阁楼房间里，四周静悄悄的，连日的旅行让身体有些疲乏，脱掉鞋子，赤脚坐在高高的靠背椅中，面对不大的写字台，桌面上有一座烛台式样的台灯，散发着暖黄色灯光，感觉很温馨受用。因为有暖气设备，房间里温度很高，旁边小小的壁炉没有点火，很让人舒服。我站起来推开窗户，外面是一片雪夜景色。眼前的情景让我想起了许多外国小说中关于旧式阁楼的描写：昏黄的灯下，未来的作家们在奋笔疾书；悄然无声的雪夜，不大的沙发中，年轻的恋人在轻声耳语；软软的木床上，临睡的孩子在听老祖母讲着听了无数遍的童话……
阁楼上的自拍照
我十分惬意地在阁楼中整理当天的旅行资料，撰写旅行日记，还要饶有情趣地读了那本从出发到现在一直带在身边，却也没时间和心情去读的小说，直到昏昏入睡。在这古老阁楼上的一夜，虽说不是四星或五星级酒店，没有那些让人十分舒适的设施，但我却觉得这是这趟欧亚非旅行中，真正的有格调有趣味的一个夜晚。
觉得应当把这阁楼一夜记录下来，于是我取出相机，支好三脚架，留下了这小小阁楼上的情景。
窗外的小城夜景
清晨唤礼声
在伊斯兰国家你不可能睡懒觉，清晨那嘹亮的唤礼声一定会将你从梦中唤醒。每日有五次唤礼声，能让你不带手表就能知道准确的时间。
清真寺宣礼塔高耸入云
让人记忆深刻的是在番红花城，我们入住的民宿就在一座清真寺的旁边。于是在清晨，窗外还是漆黑一片，猛然间，一阵巨大的响声骤然而至，就从隔壁的清真寺那座高高的喧礼塔上发出的。唤礼声是那样的突兀，那样地刺耳，那样地让人接纳不及，有点心惊肉跳或是惶恐不安。我一个机灵从床上蹦起来，脑袋重重地撞在阁楼的组大的木梁上，让我一阵晕眩，用手摸一下脑门，还好，没有起包。我快步走到窗前，推开那扇已经很旧的紫红色窗扇，窗外是一片雪的世界，黑暗中的番红花小城灯火点点，不远处的清真寺在一片蓝色的灯光下矗立着，那让人不安的喧礼声就是从那里发出的。稍作停留后，我取出摄像机，架在窗台上，一边把这极具伊斯兰特色的唤礼声和这夜色下的清真寺拍了下来，一边心里盘算：这个场景就是回去制作的土耳其纪录片的片尾背景了。
伊斯兰教有每日五次礼拜的教规：即晨礼、响礼、哺礼、昏礼、宵礼，在时间上是：日出时、正午、下午、日落和夜晚。一到唤礼声响起虔诚教徒们便纷纷涌向附近的清真寺，做集体礼拜。而这种唤礼声被叫做“邦克”，是波斯语的音译，意为“召唤”、“提醒”，即唤礼。其大意为：真主至大！真主至大！我作证：万物非主，惟有真主。我作证：穆罕默德，真主的使者。快来礼拜吧，快来走获救之路吧！
小城风景
唤礼声的作用是在及时地提醒着每一个信徒对真主的承诺和虔诚，去做礼拜来实现他们与真主面对面的约定。这个时候人们除了去清真寺外，都会停下手里的所有工作，脱下鞋子，铺好毯子，就地进行祷告，不管任何场合，或许在办公室的一角，或许在商店的门边，或许在街道边，随处可见。我还在开罗机场候机厅中看到身边进行祷告的人们，这是他们生命的一部分，很真实，也很自然。这点在埃及导游阿尔法身上很明显，当我要对他进行采访时，他脸色一沉，很严肃地说：“对不起，一会再说，我现在要去做礼拜了”，于是，人高马大的阿尔法就跪在休息站那一大溜在做礼拜的人群中了。
正是有了这每日五次礼拜的教规，才有了清真寺外高高矗立的宣礼塔（也称为尖塔），这是因为在没有时钟的情况下，很难掌握统一的时间，因此，每到礼拜时间，要有大嗓门的人在这高塔上大声呼唤（早期曾用火把照明来提醒），这也是建宣礼塔的真正用途。一般大清真寺四周有多个宣礼塔，通常为四个，朝着四方。现在有了广播设备，喧礼塔上也装上了大喇叭，不再用人工大嗓门呼唤大家了。
早期建清真寺时宣礼塔的个数是有限制的，即不能超过伊斯兰教圣城麦加清真寺宣礼塔的数目，以显示麦加圣城至高无上的地位。早期圣城麦加清真寺的宣礼塔数目是6个，但奥斯曼帝国时期在土耳其伊斯坦布尔建造的蓝色清真寺，傲慢的苏丹让建筑师修建了6座宣礼塔，从而引发伊斯兰世界轩然大波，不得已哈迈德一世出资将麦加的大清真寺宣礼塔加到七根以显示圣城至高无上的地位。通常为了建筑对称美观的视觉效果，很多清真寺的宣礼塔会建成双数。世界上一些著名的清真寺其宣礼塔的个数大都为4个。
在番红花小城
埃及尽管因为种种原因导致了今日的贫困状况，但在连片的贫民窟中最突出，最豪华的建筑就是清真寺了，看上去有点匪夷所思，却也成了埃及的一大特色。即使到了人烟稀少的沙漠，只要有人居住的地方，就会有清真寺。在信奉伊斯兰教的国度清真寺是一种召唤，它召唤着周围的阿拉伯人，那里是他们的精神家园。
老哥们在番红花小城
在土耳其、埃及旅行的这些日子里，几乎每个清晨都会被唤礼声叫醒。在番红花小城这间木质的阁楼上，我听着窗外一阵阵唤礼声，却有一种奇特的感觉。每当空中传来嘹亮的阿拉伯语的呼唤声，那种感觉是令人震撼和奇怪，让人不经意间就触到了这个国度的灵魂，仿佛置身于一个历史与现实交界的时空中，时时提醒着自己身在何方。
2019年5月10日
写于竹屋
