害人的“三寸金莲”

清朝女子穿的“花盆底”造型奇怪，并且比高跟鞋还难穿，为什么后宫妃嫔非要执着于穿这种绣花鞋呢？

它究竟有什么意头？

又是被什么人发明出来的呢？

清朝后宫女子穿的鞋子之所以叫“花盆底”，就是因为它的造型像是花盆，上窄下宽、前平后圆。

女子穿上它，整个重心既不在前也不在后，很容易崴脚摔倒，更重要的是，这种鞋子的造型并不符合大众的审美。

“花盆底”还有一个官方的名字，叫做旗鞋，它是专属于满清的一种服饰，被满清发明出来，配套满清的服饰穿着，是大清独有的文化。

而这种鞋子的发明，最开始就是为了迎合女子“裹小脚”的文化。

古代封建时代的女性流行裹脚，人们将女性拥有“三寸金莲”为美，而这种畸形的审美最开始流行于五代十国。

一名女子为了赢得南唐后主李煜的青睐，她自己开创了一个舞蹈，而这种舞蹈需要“足尖点地”，这样身姿就会轻盈优美。

为了能让自己的舞蹈出神入化，她不惜直接将自己脚步缠上白绫，每日忍受着鲜血淋漓的剧痛练习舞蹈。

最终果然让李煜对她宠爱有加，还对她的小脚爱不释手，慢慢地，民间女子也开始争相模仿，最后就流行起了“三寸金莲”。

这种裹脚非常痛苦，需要在女子还没开始发育的时候，将她脚部的骨骼全部掰变形，然后缠上纱布，这样日复一日，最终形成“巴掌大”的小脚。

唐宋时期，这种文化尚且只是一种风俗，人们只是习惯性的去延承，但是到了元代，人们竟然认为女子不裹脚是一种奇耻大辱！

这样畸形的思维不知道害了多少女性，很多缠足的女子一生都会伴随着疼痛，等到她们的女儿长大了，她们又不得不看着女儿再继续受这样的罪。

到了满清时期，原本以为这种缠足的陋习应该会被摒弃了，但是谁知这种文化竟然有增无减，这是为什么呢？

满清属于游牧民族，不管男女，基本上都是在马背上长大的，满清妇女需要在山上劳作，所以从不缠足。

不过后来他们打进中原以后，因为非常崇拜中原文化，所以继承了很多汉人的思维与生活习惯，而裹脚这个习俗又被延续了下来。

虽然以前她们不用裹脚，但是现在已经占领了中原，不需要再去跟以前那样受苦，自然就要慢慢展现女子本该有的样貌。

当然了，也并不是所有人都有资格裹脚的，只有贵族人家的小姐才可以裹脚，而那些穷苦的人为了干活方便，都是不缠足的。

在这样的文化影响下，满清人又发明了跟女性的“三寸金莲”配套的鞋子，就是我们熟知的“花盆底”。

不过很多人不知道的是：这个设计理念最开始不是清朝人发明的，根据历史记载，早在2千多年前就发现了“高跟鞋”。

这是怎么回事呢？

“花盆底”是用花盆做的？

周朝时期，历史上第一次出现了“高跟鞋”的身影。

有一首叫做《和湘东王名士悦倾城》的诗，里面写了这么一句话：“履高疑上砌，裾开特畏风”。

这句话的意思是说，女子说着高履登上台阶，步态轻盈娇弱，飘飘欲仙，只不过那个时代的高跟鞋肯定不是清朝时期的“花盆底”样式。

对于“高跟鞋”，古人们早就发现了它的优点所在。

人们认为高跟鞋能够让女子的身形拉长，从而在视觉上让女子的身材比例更优秀，另外，本质上“旗鞋”的发明也是为了限制女子。

古代女子有一种叫做“步摇”的头饰，顾名思义，就是需要女子走路的时候“不摇”，到了清朝时期，旗头的发明也是为了让女子走路时不会晃动。

古代女子的礼仪就是“走路时头饰摇的越轻，代表这名女子越端庄”，耳饰等发明也是这个目的。

那么无独有偶，旗鞋的发明本质上来说也是为了约束女子用的。

由于这种“花盆底”太难穿了，一旦步子迈地不端正、或者走路速度加快，哪怕稍微将步子迈地大了一点，都会让人站立不稳。

所以其实旗鞋发明的意头：一来能让女子的身姿更加妩媚，二来就是约束女子的仪态，以展现女子的“优柔美”。

旗鞋的穿法也是有讲究的，不同地位的人，旗鞋的样式也大不相同。

在影视剧中，我们看到的旗鞋底部都是白色的，于是人们都误以为这是真的花盆材质的“瓷”做成的。

其实真实历史上的旗鞋是用“木底”做的，上半部分是正常的鞋子，下半部分是用木头制作，然后用纯色的布料包裹起来。

这种木头都是找的非常坚硬、沉重的木材，经久耐用、不易磨损，有些勤俭的人家还会反复使用，当上半部分的布料穿烂以后，再用这个木底重新制作一双就可以了。

两个部分的接触面会反复缝制一层厚布、或者壳褙（bèi），就是用布或特殊材质的纸缝制的，以增加穿着的舒适度。

一般鞋底厚为5~15厘米，到了晚清时期高度增加，甚至还有25厘米高的旗鞋，穿起来就跟踩高跷一样。

鞋底上正常来说并不是使用纯白的布料，人们对于穿“白鞋”非常忌讳，于是会在鞋底的四周都绣上一些花纹。

晚清时期，等级制度相对比来说不是那么森严了，旗鞋也被发明出了很多不同的款式，比如鞋面上会放上一些穗子、流苏之类的装饰，来展示女子的身份。

还有人将鞋底给镂空，里面放上清脆的铃铛，走路的时候就会发初空灵的声响，显得女子活泼俏皮。

还有人在底部做成各种形状的小镂孔，里面撒上香粉，那么女子走起路来就会在身后留下足迹。

在《延禧攻略》中，魏璎珞教选秀的女子“步步生莲”的方法，在历史上的确是有真实依据的。

不得不说，虽然古代封建社会的女子比较悲哀，但是依旧改变不了她们爱美的天性。

而关于这种“花盆底”的由来，至今还有很多争论不休的说法。

旗鞋竟是为了“防走光”

相传，当年满清人在征战沙场的时候，偶然间发现在鞋子底缠上木块，方便在泥中行走。

后来女子的鞋底上就演变成了木块，这是真的吗？

征战沙场的男人又跟女子的鞋有什么关系呢？

当时军队在一次战斗中，因为被一处泥潭阻挠无法通行，后来有人灵机一动，捡了一块木头绑在了鞋底上，这样就不会弄脏衣服了。

后来这场战役大获全胜，人们为了做个纪念，就发明了“花盆底”这种鞋子。

这个说法虽然听起来很合理，但是其实可信度并不高，男子打仗想纪念胜利，却让女人去受罪，更何况古代高跟鞋的历史由来已久，旗鞋并不是独一发明。

其实旗鞋的发明为了约束女子的仪态之外，还有“防走光”的功能。

古代对女子的礼教要求极为严格，古代女子除了脸和手，其他的部位都要捂得严严实实，所以古代的衣服不仅设计地里三层外三层，裙摆更是长的拖地。

这种繁琐的衣裙就是为了确保不要漏出来一丁点的身体部位，那么拖地的衣裙就会有一个致命的缺点：极容易踩到。

那怎么办呢？

于是人们就需要发明出一种鞋子，能在不影响走路的情况还能正常行走。

这种花盆底能将原本拖拽的衣裙提到鞋子的位置，这样不但能遮住全身防止走光，还解决了踩到裙摆的问题。

一般能穿上旗鞋的女子必须是13岁以上的满族八旗女子，那时的女子到了十三四岁的年纪就开始嫁人。

成为人妇后就要有人妇的样子，她们需要适应旗鞋走路，由婢女搀扶，步态摇曳生姿，走起路来端庄优美，这才是一名大家闺秀该有的仪态。

那么在等级制度严明的后宫，对于穿旗鞋的要求更加具体，旗鞋并非只有一个款式，一般分为“花盆底”和“元宝底”。

元宝底是只有身份尊贵的妃嫔才能穿的，她们会根据地位的不同，穿着旗鞋的高度、样式都有区别。

但是有一点可以肯定是，绝对不会出现素色的鞋子，一双鞋子制作的周期大约为一个月左右，鞋子的花纹样式都可以让嫔妃们自己挑选。

这种难穿的旗鞋一直持续到了清末时期，随着西方文化的流入，那些糟粕文化逐渐被摒弃了，其中包括旗头、繁琐的服装，还有花盆底旗鞋。

女子们转而开始穿开叉的旗袍，烫时髦的卷发，就连外国的高跟鞋也流入进了中国，大清尚未彻底灭亡的时候，一些妃子就已经不再做满清旗人打扮了。

比如末代皇后婉容，还有一些清末的格格，都纷纷穿上了潮流的装饰。

其实“旗鞋”的存在，代表着的是古代封建女性的地位，不过也折射出了女子自古爱美的心态。

那么你认为，旗鞋符合你的审美吗？