一只小蝌蚪平安长大，只需要两个月就能变成幼蛙。但如果它不幸出生在广西三江侗族自治县的水地里，则很可能会变成餐桌上的一道佳肴。
去三江旅游的外地游客，会在一些饭店的菜单上，赫然发现蝌蚪们的墓志铭。
蝌蚪用尽一生的时间也想不明白，为什么广西人要跟它们过不去。
在广西三江侗族自治县，没有人比当地的侗族人更参透青蛙生命的本质。
一到季节，侗族人就拿出自制的捕蝌蚪神器，在田里布下天罗地网。
为了袖珍美味，他们愿意用自己的时间换取一盘蝌蚪。
小时候大家还是拿小漏勺下地抓，这几年漏勺越做越大，简直堪比方天画戟，在泥水里捣鼓两下，很难有落网之蝌蚪。
在跟侗族人玩的这场捉迷藏游戏中，蝌蚪都是败者。可以这么说，没有一只蝌蚪能活着游出广西三江。
被捕获的蝌蚪又像回到了母体受精卵时期，紧紧挨在一起。在外人看来，食用蝌蚪的行为颇为残忍，但侗族人却有自己的理由，这是自古以来的饮食习惯。
他们认为，蝌蚪和果子水稻，或者飞禽走兽一样，都是山林自然给人类的馈赠。
为了不浪费馈赠，他们会把蝌蚪精心烹调，比如说制作成蝌蚪油茶。
广西到处都有食用油茶的习惯，但是将蝌蚪和油茶来个超现实跨界碰撞的，只有三江侗族人。
洗干净的蝌蚪，散发着致幻的色彩、美味的光芒，烧热的铁锅将是它们的最后归宿。
一个侗族的朋友对我说，蝌蚪入锅后激起的阵阵白烟，在他眼里其实是魂魄，这时候颠勺，是在触碰灵魂。
经过炒制的蝌蚪，灌进油茶的厚重汤色中，犹如回到了泥地旁的水沟，蝌蚪油茶的发明者可能是想让蝌蚪再次找到潜游的感觉。
此时你不得不佩服侗族人，他们吃蝌蚪甚至吃出了一丝哲学家的意味。
不知道是不是因为他们内心崇尚自然，敬仰原始的力量，对青蛙的幼体有着独到见解的缘故。
每个尝过蝌蚪油茶的人，都无法忘记那股味道，下肚后仿佛蝌蚪还在你的胃里头激荡。
“我忘得了前女友伤人的话，也忘不了蝌蚪油茶的味道，后劲实在是太强了。”
前提是，你得有勇气将蝌蚪送入嘴巴里。
相比蝌蚪油茶，当地的另一道蝌蚪美食，大众接受度会更高一点。
蝌蚪油茶视觉冲击力过于生猛，因为你能看见一只一只的蝌蚪浮在油茶上面，没有十个胆不敢轻易尝试。而蝌蚪煎蛋，蛋中包裹着黑色蝌蚪，有着极高的隐蔽性，跟你说是海蛎煎，有的人也会被欺骗。
一些人就是在朋友的隐瞒下，破了人生中第一次蝌蚪戒。
“本来我以为这道菜就类似于蚂蚁上树，吃的不是真正的蚂蚁，而是肉末。吃了好几口，最后用筷子把黑色的物体挑出来，好家伙，一条煮熟的蝌蚪，广西人跟你来真的。”
“蝌蚪煎蛋确实好吃，相当鲜美，但朋友跟我说是蝌蚪的时候，我还是有点儿想吐。后面他说我矫情，牛蛙都敢吃，吃个蝌蚪煎蛋怕什么，想想也是。”
“我感觉吃进了一串音符，尾调还是苦的。”
稻田里生长的蝌蚪一般分两大类，蟾蜍的蝌蚪与青蛙的蝌蚪。侗族人一般食用青蛙的蝌蚪，没有人敢食用蟾蜍的蝌蚪，因为蟾蜍的形象太坏，让人觉得它的子孙后代都有危险因子。
据一位蝌蚪十级爱好者口述：“每年春天的蝌蚪肉质最为鲜美，有的蝌蚪味道非常甜美，煮吃时候不苦涩，清淡醇香。有的蝌蚪却略带苦味，但是对于一些老饕来说，这都不是事，他们认为略带苦味别有风味。”
谁也说不上来侗族人吃蝌蚪是从什么时候开始的。
翻开侗族人的饮食志，上面记载侗族人的常见食材不少于五百种，天上飞的，水里游的，地上长的，草中爬的，只要能吃，无不取食。见多识广的广东朋友来了也得放下筷子，先伸着脖子看看上的是什么。
由于以前资源匮乏，侗族群众靠山吃山靠水吃水，田里除了有稻谷、稻鱼，田里的蝌蚪也被搬上餐桌。
侗族人才是真正站在食物链顶端的民族，和穿山甲、四脚蛇、麋鹿等他们先祖的食材比起来，蝌蚪确实算不上稀有。
蝌蚪虽小，但却也关系着生态环境保护，今天当地政府正在想办法扭转局面。
蛙科动物收录在《国家重点保护野生动物名录》，属于国家重点保护野生动物，蝌蚪作为蛙科动物的幼崽，属于蛙科整体。目前只有养殖的蝌蚪才被允许销售，没有取得相应许可，食用野生蝌蚪属于违法行为。
“舌尖上的文明”
网络上，关于蝌蚪可以不可以进食的讨论基本上呈现一边倒，几乎所有人都抵制吃蝌蚪，坚守文明社会的底线。
但有一个人的发言游离在这个讨论之外，他就像时光机一样，将所有人带回了过去更为久远的年代。
