曾经缔造《黑暗的左手》等畅销作品的美国著名女性作家、有 “科幻小说女王” 之称的 Ursula K. Le Guin 曾说：“The creative adult is the child who has survived（有创造力的大人都是幸存的小孩）”。美好的创造来自“童心未泯”，这在布满“大人”的世俗世界里，显得多难能可贵。
而对于三宅一生（Issey Miyake）和他的设计，人人都在称道他的经典褶皱和天马行空的廓形，还有那些畅销的 Baobao 和香水……然而，殊不知这些美好的设计，或许出自他那个真诚的、本真的、单纯的、可爱的童心。
在高田贤三之后，与山本耀司和川久保玲一同被称为日本时尚 “进攻” 西方世界的新浪潮先锋派，三宅一生确实保留或延续了很多日本设计师的特质：他们工于传统和匠心情怀，他们深耕于材质与面料的研究，他们也很大程度上 “共享” 着服装作为“第二肌肤” 的制衣哲学，仿佛天生就会解构和重塑服装的廓形。更重要的是，他们都曾经站在西方服装设计的对立面：打破精致感，回归设计对于人本身的意义——与其说把时装作为事业，不如说他们把制衣作为朴实的热诚。
Issey Miyake 2020春夏系列
然而，三宅先生明显地也与同辈的山本耀司和川久保玲不同。三宅一生的设计风格摆脱了压抑和东方式的内敛，呈现明丽、多彩、活泼的氛围，材质丰富，廓形多变亦是 Issay Miyake 的品牌标志。在他的品牌中，人们总是可以感受到童真和烂漫，善意与可亲，就如法国记者 Philippe Tretiack 曾经形容他是“风的裁缝”，“用羽毛构筑爱的建筑师”。
Issey Miyake 1993春夏系列
两年前 Issey Miyake 的2020春夏系列中，当时品牌的设计师近藤悟史与三宅一生先生以及几位表演艺术家一起呈现了一个打破成规的时装秀。在场的模特把秀场当作无边的乐园，用滑板、舞蹈等不同的动态方式演绎了 Issey Miyake 的新装。模特们可以在场上自由随性地逗留，从天而降的单品同是奇幻世界的馈赠被 “送” 到了模特身上，赋予他们的不仅仅是新装，更是时装世界的一抹童趣和自由。Issey Miyake 的创意团队表示，这样的表达只是希望能将时装带回更真切和生活化的场景，展现时装的动感和流动之美，而这个场景在 Issey Miyake 1993年的一个系列展示中也同样上演。
Issey Miyake 2020秋冬系列
2020秋冬系列，Issey Miyake团队延续着这样的轻松秀场氛围，只不过在后半部分，模特们变成 “连体人”，成串成对地登场。该系列采用无缝针织技术制成，以俏皮、连续的编织方式制作，人们很容易感受到其中的隐喻：人与人的联结和时装的解构技法此刻皆通过服装或是 “一块布料” 实现，Issey Miyake 品牌对于人性的态度、对于时装的初衷也再度在这样的 “联结” 中流露。
A-POC (A Piece Of Cloth)概念在2020秋冬秀场上的呈现
Pleats Please 是 Issey Miyake 以褶皱材质为时装线索的系列，也是 A-POC “一块布” 制衣理念的延伸。畅销全球曾经一度一物难求的 Bao Bao 最初是 Pleats Please 系列的配饰部分，如今也已经独立成为 Issey Miayeke 的另一个品牌签名系列。
Baobao如同孩提时代的折纸游戏
在外界看来，Pleats Please 系列和用聚氯乙烯结合布料带来的 Baobao 似乎都是 Issey Miyake 对于轻便可携带材质的探索。然而，从另一个角度来看，它们更是三宅一生时装趣味性的表达—— 三宅褶皱和 Baobao 如同孩提时代的折纸游戏，单品的廓形有了自由的发挥和流动空间，它们是布料的雕塑艺术，更是柔软的时装积木，三宅一生赋予了单品和穿戴者另一重互动。
之所以用 “有创造力的成人都是幸存的儿童” 形容三宅一生先生除了对其童真创意的体会，还有另一层历史性深意。人们看到的 Issey Miyake 时常用时装带来轻松，致敬纯粹的欢乐，但三宅一生早前在西方媒体口中是个 “原子弹下的幸存者”——在三宅一生7岁时，他曾经历过原子弹爆炸，而他也是一个从战乱和死亡边缘重生的孩子。
Issey Miyake的童年
也正是因为这样的儿时经历，人们才更被 Issey Miyake 品牌的自由和活力而感染。那是一份生命力的再续，也是三宅一生用另一种创意方式从他的童年和伤痛记忆中的复苏，这份时装带来的欢愉和对于人类的歌颂才更让人感恩和平，珍惜生灵。
HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE2020FW（上）
HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE2019FW（下）
1964年从东京多摩美术大学平面设计系毕业之后， Issey Miyake 来到了巴黎，他曾经跟随着 Givenchy 的创始人 Hubert de Givenchy 学习纯正的高级定制，也在西方的时装世界里培养了自己的审美和观照。The Child Who Has Survived，三宅一生并没有被既定的西方时装规则和高定世界的华丽而束缚，反而在东西文化的融合中寻找到了支点：他认为衣服不应该是精致的躯壳，奢华的牢笼，它应该是可以自如地跟随身体移动的一个舒适场域，他说他想创造的是 “可穿也可以被理解的衣服”。
「Two Miyake Warriors 」1998FW（上）
Issey Miyake Stair Case Dress 1994FW（下）
随后在1970年，Issey Miyake 大胆地创立了个人品牌的 Studio——在那个以巴黎、伦敦为时装重心的年代，三宅先生更是一位来自东方的破局者，时装发展历程中的“幸存者”。
Issey Miyake 1996年作品，图片出自摄影师Irving Penn之手
80、90年代，三宅一生经历了日本时装的黄金年代。1995年秀场上的弹性柔软的褶皱 “雕塑” 系列技惊四座，也开启了褶皱材质的普及和 Issey Miyake 品牌的新篇章。千禧年之后，三宅一生逐渐放手品牌的事务，投身于更多文化、艺术项目。2007年，他与安藤忠雄联手一起创立了第一所设计博物馆21_21 Design Site，三宅一生的创造力和独特 Pleats 美学更是影响了包括Sony、Apple 在内的品牌。
Issey Miyake 在巴黎，1997年
一代时装先锋陨落，但三宅一生的创新和他对于时装的理解依旧流淌在如今的 Issey Miyake 品牌之中。温和谦逊的三宅先生永远给人亲切感，他带来的时装虽然推翻了诸多规则和条框，但永远给人如沐春风的明丽氛围，不着一丝刻意或是侵略性。或许这也是三宅一生和 Issey Miyake 品牌游走于东方与西方文化之间那份独有的 “上善若水”，那份难得的童心。
撰文：bian
编辑：D.P
图片：来自网络
排版：朱宁星
