作者：Quasimodo
最近有一部网剧《我叫刘金凤》刚开播就被人投诉抵制。
以至于这部原本一星期播6集的剧，硬生生改成了一天播三集。
原因很简单，就是为了避免惹出更大的麻烦前，平台赶紧先播完下架。
它究竟做错了什么？
这是中国的？
《我叫刘金凤》改编自晋江小说《皇后刘黑胖》。
讲述在一个架空的朝代里，仙葩村村花刘黑胖（也就是刘金凤），在机缘巧合之下进入皇宫，继而与皇帝上演了一场先婚后爱的爱情喜剧。
辣目洋子难得当担女主，打破古装国产剧一贯偏爱纤细美女的刻板认知，算是本剧的最大噱头。
但这也难以弥补了服化道铸下的错误——
在海报上，女主角的大红袍上面出现了和服中的“小纹车轮”图案；
另一张剧照，她的款式都无比接近日本服饰，上面还带有樱花和雏菊纹。
花纹尚且解释为纯属雷同，但女主服饰的腋下特意留出的“破损”却显得“十分用心”。
明眼人一看，都知道这是日本独创的“身八口”（腋下贴身的口子）和“振八口”（腋下贴袖的口子）。
作为CP，男主的服装可谓是相当般配。
他作为一国之君，衣服不再是黄袍龙纹，反而是蓝袍菊纹。
这俩人一站在疑似樱花的树下，说这部剧是隔壁邻国出品，都有观众相信。
演戏要演全套，配角理所当然地安排妥当。
终极反派的刘辅相，他的帽子是“垂缨冠”样式，是日本特有的官帽。
上面的小纹则是战国时代的日本家族暗纹。
身上的穿着被称为“狩衣”，衣袖和肩膀处的连接处会有明显的“断开”处理。
上图为《我叫刘金凤》；下图日本电影《阴阳师》
脚下踩的是木屐。
皇帝手下戴的帽子，无论是样式还是发簪，与日剧《源氏物语》里如出一辙。
在第十六集中，侍从还堂而皇之地拿出几盒寿司，特意强调一番：“这是大补之物”。
虽说是架空剧，但好歹大背景仍然落在我国传统历史里，
如此考究的服化道，如果不是有意为之，提前做足功课，还真达不到这么膈应人的效果。
引用网友的一句评论就是：“但凡失误一点，都不至于如此还原。”
还有人直接嘲讽，“干脆说自己是大河剧（日本放送协会（NHK）电视台拍摄的历史剧）算了。
标题就叫《我叫刘金凤子》，这样一来大家知道是日本题材，那咱们还能敬你是条汉子。”
随着网友深挖下去，发现导演徐惠康并不是第一次“夹带私货”了。
他过往的作品中《今夕何夕》和《班淑传奇》等，都会掺杂一些日本元素。
例如在《班淑传奇》中，就有演员佩戴了经过修改后的日本冠冕。
上图为《班淑传奇》
《我叫刘金凤》如果没有及时发现，导演大概要在下一部作品大胆安排几个说日语的演员了。
争议闹得挺大的，随后人民文娱就此事发表微博，称“古装剧不得随意化用模仿外国风格样式”。
36集的电视剧，很快就查无此剧了。
冤枉吗？
不可否认的是，古装剧绝不仅是故事和视觉的呈现，更是承载着文化和价值观输出的重要任务。
而如今有些古偶剧中，“以倭代华”风气泛滥。
说白了就是，古装剧中服装、道具、置景等，明明充满了日本元素，却硬要说这是我们的传统文化。
除了《我叫刘金凤》外，还有热播的《星汉灿烂》在疯狂试探。
主人公的服装造型与一些和服的样式非常相似，尤其腰间的设计，完全是照搬“和服结”，还细致到区分了男女的差异。
众说周知，和服作为日本传统的代表服饰，其实也是从模仿汉服而来的，经过几个时代，才融入不少自己的民族特色。
其中，最代表的便是那个“和服结”。
那么问题来了，汉服与和服的腰带真的很难区分吗？
学者苗芃曾在硕士毕业论文《中日服饰文化对比研究》提到过——
和服虽然是由汉服发展而来的，但是经过漫长的演进历程，已经形成独有的民族特色。
比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是汉服与和服区分的主要标志。
汉服是靠系带绑住穿的。和服没有系带。和服上面没有一根系带，其完全依靠腰带固定，如果和服的腰带散开了衣服也就彻底散开了，所以女式和服腰带才会绑的很夸张。
如此煞费苦心掺杂其他国家的文化，最后还不是连累后期小哥连夜逐帧修图将蝴蝶结P走 ，
这是何必呢？
无独有偶，另一部热播剧《风起洛阳》里，用了日本狩衣充当圆领袍。
再往之前翻，《汉武大帝》、《美人制造》和《刺客聂隐娘》均有“前科”。
左侧《汉武大帝》；右侧《美人制造》
看到这里，或许会有些观众认为如此追求服化道问题，显得大题小做了吧。
甚至有人为其争辩，“日本是抄中国的，我们只是拿回自己的东西”。
这是典型的日本冰箱论，指的是日本像个大冰箱，原封不动地保留中国汉唐或其他历史时代的文化，中国想要可以直接拿。
最早听到这个解释，可以追溯到《汉武大帝》。
剧中，大多数女性都以中分垂发低马尾，白脸红妆樱桃嘴示人，这被观众质疑和风味道过浓。
但制作团队却喊冤：我们确实掺和了日本审美，但这只是在传承原本的中国传统文化。
冤吗？
并不冤枉，毕竟这本身就是一种偷换概念。
举个最为直观的例子，乒乓球。
它其实起源于英国，但提起它，首先想到的是中国。
“和服”同样如此。
在如今，提到“和服”，首先让人联想到的是日本，这是他们长期以来对外文化输出形成的印象。
即便起源于中国，但它早已形成自己的独特文化。
正如自媒体@柳飘飘了吗所点评：
“虽然日本文化拿的是中国的种子，可飘真的很怕看到，盛开在日本大地上的花朵，被不分青红皂白地直接挪移到中国传统文化的土地上，然后被指鹿为马地告诉我们：看，这是中华瑰宝。”
大可不必
87年的《红楼梦》火遍大江南北，成为了“现象级”电视剧背后的原因，离不开剧组每一成员的用心良苦。
服装师史延芹老师为全剧组准备的戏服共计2700套，而且还是根据不同人物的性格家境特意安排设计的。
而为了配合这些服装，剧组的化妆师更是根据不同的服装设计了不同的发型，还分别画了记录发型的人物卡片。
每一个人的性情，无不在服化道上完美诠释：
林黛玉的清高淡薄、薛宝钗的温柔雍容，王熙凤的泼辣大气……
古偶界永远的神《上错花轿嫁对郎》，无论是取景地还是人物的服化道都处处彰显中国古典之美。
杨树云老师在筹备1982年版《丝路花雨》时，穷到要靠收废铁打造敦煌仙女的配饰，效果依旧惊艳。
在此，某些国产剧剧组与其推脱妆造组经费不足，还不如直接承认自己就想走捷径偷懒。
《丝路花雨》的剧照
往近的来说，《清平乐》尽量还原了大宋服饰造型，让观众在看剧的同时，欣赏到那个时代的传统服饰。
正如一位网友点评：
“影视剧服化道虽然不代表史实，但绝不能胡乱设计，放着自己国家丰富的服饰文化资料不去用，挖空心思抄袭小日本，洗脑‘唐朝文化在日本’，这是对中华文明的亵渎。无耻，无良。”
再任由“倭风”泛滥，谁还记得我们独特的文化了？
前阵子，国际大牌迪奥因“抄袭”被骂上了热搜第一。
起因是其官网上架了一条裙子，版型与中国传统服饰马面裙高度相似。
但迪奥公然声称，这是“标志性的Dior廓形”、“全新”。
很快就有网友做了大量详细分析，把迪奥锤得死死的。
马面裙又称为“马面褶裙”，属于汉服的一种。它的形制最早可以追溯到宋代，明清时期最为流行。
明宪宗元宵行乐图中的人物普遍身着马面裙
据刘若愚《酌中志》对其记载，“其制后襟不断，而两旁有摆。前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”
对此，博主@只只七二买回了迪奥这款裙子，当场揭穿他们的不要脸行为。
甚至连人民网也发出质问——
何为“标志性”“全新”？
如此多的反对与质问声音，迪奥只是迫于舆论压力在官网下架了该商品。
但道歉、澄清，哪怕是说明，统统都没有。
更过分的是，如今迪奥在国外的官网并没有停止这款裙子的出售。
比如在迪奥英国官网上，这款裙子现在售价是2700英镑。
图源/极目新闻
作为《国家宝藏》《清平乐》的服装指导、服饰史学者陈诗宇则惋惜地回应：
十几年前，传统服饰圈子内就已经注意到马面裙，但对于很多设计师来说，马面裙太“老土”。
前有剧组大胆呈现满屏日本风，后有大牌“剽窃”传统服饰，这难道不是赤裸裸的讽刺吗？
说到底，这还是归结于我们的不重视。
无论是主观媚日，还是单纯无知，既然生在中国，作为一个文艺创作者，理应承担着自己应有的责任，别忘了历史，别忘了自己是谁。
点个[在看]，保护中国的文化。
作者：我是Quasimodo，人称小Q，寻些人，讲他们的故事。图源：网络，侵删。
