这是一件非常诡异的事情，在Grace Wales Bonner之前，时尚圈没有出现过一位具有代表性的非洲裔女性时装设计师。
在看上去已经足够包容和开放的时尚产业里，除了已逝的前Louis Vuitton男装创意总监Virgil Abloh和Balmain的创意总监Olivier Rousteing之外，国际主流T台上的黑肤色设计人才一直是缺失的。但让人兴奋的是，在品牌创建8年后，蓄势待发的Grace Wales Bonner似乎要接过前辈们的接力棒，并以一条追根溯源的独特创作方式让自己成为下一个有分量的非洲裔时装设计师。更重要的是，她会为那些心怀时装梦想的非洲裔年轻女性带去希望。
昨晚，作为第102届Pitti Uomo的客座嘉宾，Grace Wales Bonner带着自己的同名品牌Wales Bonner在佛罗伦萨的Palazzo Medici Riccardi举办了2023春夏男装秀。距离上一次举办实体秀已经过去了两年半。在此期间，Wales Bonner经历了新冠疫情的大爆发，同时也把发布会从伦敦搬到了巴黎，以便获得更多的曝光率，接触到更多的新客户。
在品牌创建8年后，蓄势待发的Grace Wales Bonner似乎要接过前辈们的接力棒，并以一条追根溯源的独特创作方式让自己成为下一个有分量的非洲裔时装设计师。更重要的是，她会为那些心怀时装梦想的非洲裔年轻女性带去希望。
这个系列最重要的灵感意象是一个古老的非洲神鸟，Sankofa，它总是向后看着人类飞行。这意味着“向后看，并，向前进”。这一概念在西方有关时尚史的研究著作中常常被提及。Wales Bonner在秀后群访环节中也特意解释到，这一意象于她而言并不是想要表达怀旧之情，而是“从过去拿走一些东西，将其传递出去，使之对未来有所用”，这不仅是该系列的灵感主旨，更是Wales Bonner品牌的创作核心。
佛罗伦萨的四处都遍布着名所，Palazzo Medici Riccardi却是一个从未被借用举办时装秀的“新场馆”。这里曾经是现代欧洲第一位黑人国家元首的府邸。大约500年前，作为佛罗伦萨共和国第一位世袭君主的Alessandro de Medici（1510~1537年），其母亲Simonetta da Collevecchio是一名摩尔人，与家人流亡到罗马期间在洛伦佐家做女佣。虽然Alessandro的生父至今存有争议，但可以肯定的是，他是一个混血私生子。
这栋宫殿建于1444年，由Alessandro的祖先Cosimo托人打造。这里曾是文艺复兴之后基督教世界的全球聚会所在地，与会人士包括了亚美尼亚人和埃塞俄比亚人、摩尔人、柏柏尔人和非洲黑人随从。上述种种都是鲜为人知的新鲜故事。Wales Bonner邀请艺术家Ibrahim Mahama用手工缝制的黄色麻袋将这栋建筑的内部庭院包裹了起来。这些麻袋来自Mahama的故乡加纳。上述种种都是Wales Bonner为了证明在意大利文艺复兴时期，黑人群体的确参与到了历史进程。
Alessandro de Medici（1510~1537年）
秀场现场
开场模特身着一件印有彩绘人像图案的T恤，搭配细条纹Polo长衫，宽松且飘逸的墨蓝色过膝短裤，脚上则穿着与Adidas合作的举重训练鞋。Wales Bonner借用了美国当代画家Kerry James Marshall（1955-）的人像作品，后者的作品主要研究在当代和过去，那些黑人文化重要的，且被模糊掉的时刻和对象。
整个系列在欧洲和非洲之间持续的灵感穿行中，比如改良后的棒球夹克，比如非洲印花作为表层装饰的风衣外套。巴黎老字号衬衫品牌Charvet也参与到这次的合作，联手打造了英俊的长袍式衬衫和日间睡衣，其图案来自Wales Bonner对西非传统的研究。来自Savile Row的Anderson & Sheppard也在设计师的指挥下呈现了强英伦剪裁的羊绒和羊驼绒大衣。
Wales Bonner 2023春夏系列
Wales Bonner认为她建立的品牌始终都是在以通过尊重传统的方式（无论它们在哪里），将非裔-大西洋（Afro-Atlantic）精神带入欧洲的品牌。通过与不同的人合作，混制成不同的商品，这种创作手段一直持续着。
熟悉这个品牌的人必然都对“非洲-大西洋”概念有所了解，这是Wales Bonner自己构建的一种对黑人文化的研究方式，她希望借助这种形式能够重新审视欧洲奢侈品。因此Wales Bonner品牌犹如一个复杂的多学科世界，但凡想要一探究竟，需要花费一些时间去了解品牌创始人的思维模式和研究路径。并且非洲这片神奇的，文化富饶的大陆，无论是对于欧美人，还是对于更遥远的东亚人而言都是极为陌生的。这一点，与她同期的Nicholas Daley也有着相似的创作路径，对于新一代的服装设计师们而言，寻根寻缘正在成为一种建立品牌真正特性的关键。
小个子、无粉黛的非裔混血轮廓、利落简单的低发髻，在工作和访谈镜头中出现的Grace Wales Bonner总是挂着思想者的凝视，鲜有笑容。这位90后出生在一个南伦敦移民家庭，母亲是英国人，父亲是牙买加人。混血的身份给了她在伦敦这个国际化都市中理解并解读跨文化的先觉优势，她毫不吝啬地将这一财富遗产作为品牌精髓，并用丰富的设计语言和卓越的工艺，极具艺术感染力地传达着昔日大英帝国引以为傲的多元文化主义（Multiculturalism）。
我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？懂得并认同自己的身份，已成为全球化趋势下的设计师符号。
Grace Wales Bonner的作品风格有着浓厚的欧洲古典主义情结，同时亦贯穿着黑人历史文化的审美特色。不同于其他非裔设计同行们，Wales Bonner没有程式化地堆砌非洲元素或部落符号，没有刻意强调街头风格或饶舌音乐等非裔刻板形象。她的设计方法延承了学院教育理念，更严肃，更具有学术性。
Wales Bonner 2023春夏系列后台
2014年从中央圣马丁毕业时，Wales Bonner的毕业论文就已经围绕着黑人文化和政治身份而展开，其设计作品“Afrique ”则是在查阅大量文献资料后，加入艺术性的自传式解读。2015年末，为Grace Wales Bonner捧回英国新兴男装设计师大奖的2015秋冬系列“Ebonics”则关注黑人文学，以及脱胎于非洲黑人奴隶后裔（在西非、北美和加勒比海）的当地语言。在这场秀的邀请函封面上写着这样的一句话，“I would hungrily devour the intellectual scraps and leftovers of the learned. (我会如饥似渴地汲取学者们的知识碎片和剩饭)”
被殖民与奴役的苦难印刻在牙买加非裔后代的血液中，沉重的历史，夹杂着复杂的情绪，Grace Wales Bonner渴望为她的前人们发声。她是一名以历史学家的视角在做衣服的设计师，对历史的关注让她相信只有关注过去，才能更通透地了解我们今天所处的位置。
以历史学家的视角做衣服，对于Wales Bonner而言，理解加勒比海与英国之间的根生关系，也是认同牙买加与英国背景下的设计共生，这是一个烈日部落所组成的神奇世界，也是雾都新新人类的万花筒。
作为一个前卫的沟通者，Grace Wales Bonner建立起非洲-大西洋（Afro-Atlantic）黑人文化的对话，让跨形式、跨时空的黑人文化实践产生神奇的共鸣。在批评理论、音乐创作、文学和历史等广泛研究的启发下，品牌Wales Bonner以男装为语言（虽然她后来也推出了女装），以多元文化的时空历史为主调，解析着两种曾对立几个世代的欧非文化，继而找回黑人的时尚印象，并重新定义非裔男性的身份。
Wales Bonner的消费者们可能不一定去过牙买加，但他们的衣橱却可以将Afro-Atlantic的文化背景、工艺遗产和几代人相联系。即使身在伦敦，也能产生比在加勒比海边更强烈的视觉感官。对于Wales Bonner而言，理解加勒比海与英国之间的根生关系，也是认同牙买加与英国背景下的设计共生，这是一个烈日部落所组成的神奇世界，也是雾都新新人类的万花筒。
像Jonathan Anderson、Grace Wales Bonner、Nicholas Daley、Eli Russell Linnetz、这样创新的，屡获殊荣的设计师是从男装领域中，而不是从女装领域中脱颖而出的现象在21世纪之前几乎是不可想象的，当时只有女装设计师才有可能获得最重要的时尚奖项。
Wales Bonner选择男装设计的初衷直接得有些可爱——“To tailor with Restriction ”（因为男装的特质是约束中的变化）。她喜欢用灵性解读美，渴望消费者们通过她的服装从Afro-Atlantic黑人文化的角度进入她的精神世界。在作品中，她总是思索着情感性的着装，相信灵魂和服装的亲密关系，并将这种诗意的感觉带到设计系列中，以精湛的手工艺加持。
2016春夏系列“Malik”里，她用丰富的配色变化娓娓讲述了Malik Ambar从埃塞俄比亚奴隶蜕变为印度统治者的故事。
2017春夏系列中，她向在1930年被加冕为埃塞俄比亚的皇帝Haile Selassie致敬——高贵优雅的黑、白、午夜蓝色合身西服，裸色珍珠和玛瑙贝，点缀古非洲货币，搭配与Manolo Blahnik合作的晚装拖鞋，充满细节和故事性。
也是在这个时候，她获得了第三届LVMH青年时装设计师大奖（2016年）。
在LVMH集团为她提供长达一年的指导工作后（包括提供技术和财务建议，深入学习LVMH集团的生产和配送知识和网络），Grace Wales Bonner在2019年迎来了职业生涯的第一个高峰阶段：
2019春夏系列聚焦美国非裔群体的迁移，她查阅了霍华德大学年鉴，用西非和加勒比地区的装饰品对棒球衫、校服夹克、牛仔裤等经典美式校园单品进行重新加工，并加入St. James烙印。半年后，Wales Bonner继而推出了与美国当代后现代主义非裔作家Ishmael Reed经典小说《Mumbo Jumbo》（繁文缛节）同名的秋冬系列。Mumbo Jumbo系列着眼于黑人知识分子着装，在设计前期文化研究的基础上，Wales Bonner以艺术家为萨满之名，对这些衣着进行节奏和仪式感改编。“Every man is an artist, and every artist is a priest”，Ishmael Reed对艺术家的定义与Wales Bonner对多神论（Neo-Hoodooism）的理解又一次碰撞。“有一种美学，你从不同的传统、不同的文化中攫取一切”，在Ishmael Reed的影响下，Wales Bonner的文化敏感性开始变得更为包容。
在筹备个人品牌的两个系列之间（2019春夏系列和秋冬系列），于2019年初，伦敦蛇形画廊（Serpentine Sackler）艺术总监Hans-Ulrich Obrist发出邀请，让Grace Wales Bonner策划了一场名为“A Time For New Dreams”的展览。展览名是在致敬英国诗人Ben Okri那部探讨童年、创造力、美、制度和政治的同名文学集。
2019SS
2019AW
2020SS
2020AW
2021SS
2021AW
2022SS
2022AW
众多艺术家合作的作品跨越音乐、时尚、艺术、场地装置等领域，用神秘主义和宗教仪式的共通主题，将非洲和加勒比海黑人文化的祖先们联系起来。激进的梦想家、反思者和冥想者，Grace Wales Bonner用展览串联起了她的自我剖析，即作为设计师的三种状态。
展厅被设置成了一个个独立的冥想空间，历史的物料将黑人祖先和非裔血缘紧紧相连。在装置作品《黑暗与光明》中，Wales Bonner把在非洲散居地旅行中收集的扬声器、书籍、康乃馨、海螺壳等以语境为载体重组，组成了自定义下的Neo-Hoodooism。音乐家主持的冥想研讨会，既是知识主义（Intellectualism）的延续，也营造出自我认知与身体、心灵、精神的触点，让参与者不禁反思。在探索不同新文化的设计之旅中，Grace Wales Bonner永远戴着一副黑色的文化眼镜，赋予灵感墨色的滤镜，犹如一位穿梭在色彩世界的黑色旅行者，她相信自己有责任去发现一个独特视角下的当代黑人男性时尚。
迪奥女装创意总监Maria Grazia Chiuri也是这场展览的参观者之一，她被Grace Wales Bonner的多面性吸引，于是伸出了橄榄枝，邀请她在品牌2020早春女装系列中重新解读迪奥标志性的New Look。
激进的梦想家、反思者和冥想者，Grace Wales Bonner用展览串联起了她的自我剖析，即作为设计师的三种状态。
Maria Grazia Chiuri邀请Grace Wales Bonner参与Dior 2020早春女装系列的创作
《I Have A Dream》打开了现代黑人民权运动的潘多拉之盒，马丁·路德·金的疾呼将“平权”与“自由”深深植入Wales Bonner品牌的宪法。在打造品牌文化的过程中，Grace Wales Bonner提出了一个独特的文化奢侈品概念，即将Afro Atlantic精神注入欧洲传统奢侈品牌的审美标准中。当欧洲文化主导的法意时尚审美趣味早已成为了全球时尚从业者的《圣经》时，Grace Wales Bonner无疑是以挑战者的精神将“Afro-Atlantic”的概念推到舞台中央。
《A magazine curated by》2021年上半年刊（No.22期）由Grace Wales Bonner作客座编辑
不破不立，在品牌成立的短短八年间，我们已经惊喜地看到Wales Bonner用无可挑剔的服装工艺，打造着一个源自黑人文化的国际性品牌。恰如电影《绿皮书》中黑人钢琴家Don Shirley无心插柳的救赎之旅，旅程或许漫长，但Wales Bonner正一步步地像一众引领着时装行业脉搏的欧洲品牌一般拥有同等的权威、存在价值和影响力。她的故事必将是精彩地未完待续。
