茅雯婷
作为态度与个性表达的重要载体，街头潮流和运动时尚日益成为奢侈品牌眼里的宠儿。这种跨界联合能否发展成为奢侈新风尚，还是会加速传统奢侈品的消亡？争议一直存在，合作不断深入。
近日，Balenciaga 因为一款街头风格的“丑鞋”Paris Sneaker，在社交平台大火。“街头潮流奢侈品牌”一直是巴黎世家（Balenciaga）的固有属性之一。
5月22日，Balenciaga 春季 23 系列于纽约证券交易所的交易大厅发布。秀场模特们用充满神秘感的乳胶连体衣包裹全身，外层身着春季 23 系列，诠释全新 Garde-Robe 系列、晚装系列和 Balenciaga / adidas 系列成衣。
本次，Balenciaga 与 adidas 的合作系列，以 Balenciaga 擅长的创意手法，重新解构并重塑了运动服饰元素。在前两个系列更为高雅的风格之后，Balenciaga以23套联名系列呈现品牌在街头运动风格领域的一贯追求。
作为一种时尚风格，“奢侈街头服饰”大约出现在 2010 年。在青少年审美的影响下，不少高级时装开始融合街头运动元素。随后这一时尚热度很快消退散去。2018 年左右，“奢侈街头服饰”再次焕发了活力。
作为路易威登(Louis Vuitton)2018至2021年的男装艺术总监，Virgil Abloh的成长受到了街头服饰社群与嘻哈音乐的熏陶。他希望打破两大领域的边界，呈现黑人亚文化对主流时尚界的历史性影响。
5月21日至31日，路易威登于成都IFS、深圳湾万象城、杭州湖滨银泰in77呈现特别装置，于大型玻璃箱内展出由Virgil Abloh设计的路易威登与耐克联名“空军1号”球鞋展览主题相关的地球雕像。用户也可以通过线上小程序，进一步探索合作鞋款及工艺细节，体验沉浸式树屋展览。
Virgil Abloh于2021年11月28日离世，他在生前已完成2022春夏男装系列的创作，其中包括了该联名球鞋系列。本次展览是建立在Virgil Abloh梦幻艺术表达上的空间体验。Virgil不断质疑“高与低”的定义，这种论述体现在他为路易威登创作的每件作品中。
除了态度表达，老牌时装屋也需要借助年轻设计师来实现品牌文化的焕新演绎，以更好展开跨代际市场的沟通。
“那一年，我刚刚出生，正值吉安科罗·费雷（GIANFRANCO FERRÉ）坐镇迪奥艺术总监，在品牌史上留下浓墨重彩的一笔。我对这段时期兴趣浓厚，与金·琼斯不谋而合。”作为迪奥二零二三春季男装限定系列的客座设计师，伊利•罗素•林兹(ELI RUSSELL LINNETZ）为本系列提出了“极繁主义”（MAXIMALISM）理念，将完美主义与无秩之序融为一体，“从本系列作品中，能够看到时代与历史的交汇与碰撞，代际之间的跨越与交锋。”
本系列不仅展现出设计师的个人风格，更将克里斯汀·迪奥先生（CHRISTIAN DIOR）及其继任者的作品融汇其中。林兹在加州威尼斯出生长大，他将本土的历史文化融入服饰设计之中。潮流文化为品牌经典图案注入活力，例如缎面藤格纹图案、绗缝皮革滑板运动鞋，以及精致华丽的水晶装饰长裤。
奢侈街头服饰象征着时尚文化的转变。一直以来，奢侈品牌多重创造持久价值；而高街潮流更关注实用性，追求“即看即买”的效率，并体现了年轻人的部分精神世界。当下，潮流文化成为了时尚界的流量密码，但奢侈街头服饰并不意味着对那些流行元素的简单模仿，而是要在冲突与对话之中发展出一种与文化相关的新奢华。
责任编辑：杨洁
校对：刘威
