前两周,肯豆(Kendall Jenner)去看了美国网球公开赛。
当天她选了一身清爽简单的衣服,一改平时性感的风格:
这条裙子的裙摆虽然也有着高开叉设计,但哪也没露,只是为了方便走路而已
粉丝们倒是很喜欢这套搭配。
肯豆的造型师Dani Michelle在ins上发布了照片以后,获得了2.1万个赞,是平时两三倍的量。
很少有人可以认出来这套衣服来自Bottega Veneta,是今年冬季系列的秀款。
它少了一些前几季都有的标志元素,比如三角形和绿色等等。
Bottega Veneta 2022冬季系列
和前两年的Bottega不那么像很正常。
因为这一季的Bottega换了总监,不再是Daniel Lee,而是Matthieu Blazy。
Matthieu Blazy在这季的秀后谢幕,他原本是Bottega的成衣设计总监,这次升职做整个品牌的创意总监,算是从幕后走到了幕前
这位新创意总监上任后,不少时装精评价他的设计相比以前的Lee平淡了不少。
虽然也是好看的,但除了编织以外,没有什么标识,也没有什么夸张的艺术效果。
直白点说,不再是那种会在网络上爆火的设计。
不过,这些衣服又并不像好多年前的Bottega和那些主打品质的高奢品牌那样保守,依然是时髦现代先锋的。
它们的感觉和Lee在职期间有点相似,但似乎是在刻意避免会让人一眼认出的元素,变得更含蓄了。
为什么要这么做呢?
要理解一件设计,首先要理解创作它的人。所以在聊设计之前,让我们先来聊聊这位新的总监,Matthieu Blazy。
Blazy出生在巴黎一个艺术和文化结合的家庭里,妈妈是历史学家,爸爸是艺术专家,他从小泡在拍卖行里长大。
Matthieu Blazy在ins上晒过自己小时候和双胞胎妹妹一起参加舞会的照片,可以看出来在父母的影响下,他从小就有时尚艺术sense
你觉得这种高知文艺家庭成长起来的人会是什么样呢。
是不是该有点难相处和沟通对吗?实际恰恰相反。人们最常用来形容Blazy的词是”坦陈好沟通“、“和蔼可亲”,他在圈内人缘特别好,“没见过有什么能激怒他的”。
Matthieu Blazy年轻时的打工人照片至今还能在网上找到,可以看出来非常随和认真
大概因为从小已经把艺术文化作为自己日常生活的一部分,他反而变得相当平和,完全不爱刻意表现自己。
尽管Matthieu Blazy这个名字听起来很陌生,但实际上他已经在高级时装圈内混了很久,也做过很多奢侈品牌的首席设计师,他总是保持同样的职级跳槽,或许只是为了体验不同的品牌风格。
他并不神秘,个人ins账号也一直对公众开放,只是过于佛系,从不宣传,很少有人听说而已。
在不工作的日子里,Matthieu Blazy有丰富的生活,日常喜欢散步和遛狗
Blazy入行时的导师Raf Simons这么总结道:“总之,他是个精神上非常自由的人。”
在这样的背景下,被推上主舞台的Blazy对Bottega做了一些调整。
如开篇所说,他减少了那些彰显自我的爆款。
他自己这么解释道:
“社交网络发展至今,人们已经不再那么容易被网上几张图片所影响了。事实上,那些我们在网上点赞的衣服,并不一定是你早上起床时最想从衣橱里拿出来穿着的那件。“
对于未来Bottega的风格该往哪条路上走,Blazy有一位自己心目中理想的榜样人物。
这季开场时有几套简单轻松的造型
《I-D》杂志的封面大片,就用到了Blazy秀上开场几套简单的造型
这些造型的灵感来自一位名叫Carolyn Bessette Kennedy的女人。
她赫赫有名的姓氏来自夫姓:
Carolyn是肯尼迪总统的儿子John F. Kennedy Jr.的妻子。
Carolyn Bessette Kennedy
她本人并非什么名门贵族,出生在一个普通家庭,从Sales一路做起,后来成了奢侈品牌公关。
只要见过她的人都会这么评价:“天啊,我从没见过如此引人注目的人。”显然,小肯尼迪也被她迷住了。
虽然Carolyn挺好看,但还不至于到倾国倾城的地步。
关于她的魅力,和她合作过的设计师这么评价道:”即便是最重大的场合,她也能选择简单自然的衣服。她沉静自信,看起来很轻松,熠熠生辉。“
今年3月时,乌玛·瑟曼的造型师因为看到了Matthieu Blazy的首秀,非常喜欢,于是找他定了一套衬衣和长裙。
很像是Carolyn曾经穿过的那种
左:乌玛·瑟曼穿着Blazy给他定制的衣服去了今年的奥斯卡颁奖礼;右:Carolyn以前也穿过类似的款式
当人们看见这些没有爆款潜力的衣服时,不会再注意它是什么品牌,对外宣扬的是什么态度。
人们只是看到了穿衣服的那个人本身而已。
Blazy想要创造的是一种既不张扬,却又引人注目的美。
表面看起来这两者是矛盾的。
但从Carolyn和乌玛·瑟曼的例子里你可以发觉,实际这是可以做到的:
当你穿的衣服不再喧宾夺主,当人们可以透过衣服看见你独一无二的美时,就达到了这样的效果。
Bottega Veneta 2022冬季系列秀场花絮照
但这是一个相当难的课题,远不止是弱化爆款元素就能实现的。
下面我们通过Blazy自己在一些采访里的分享,聊聊他是怎么想,以及怎么做的:
01
一切不同大概是从面料就开始的,不过并不完全指质感。
据说,Blazy在开始之前,往往会先研究某种面料在运动时会呈现什么样的效果,接着再开始着手设计。
比如下面这件长裙,因为柔软,采用了斜裁式设计。
当动起来时,裙摆会随风飘起来,荡出温柔如奶油般的褶皱
“Bottega Veneta是做手袋起家的公司,这意味着我们的客人是要去某个地方。”
所以,衣物的美不能只存在于某张图片里,必须在穿的时候鲜活起来,动起来也很好看。
反过来说,这种美是穿衣服的那个人所赋予的。
如果没有人的穿着,美就不够完整。
02
很多Bottega的粉丝看到这一季秀款手袋的价格以后,普遍反应是比前两季贵了。
这可能是因为Blazy重新改用了小尺寸编织的关系,这对工艺的要求更高。
有个有趣的问题:
你知道Bottega Veneta最初为什么会选择用编织的方式去制作皮革手袋吗?
并不是为了让手袋看起来更有辨识度,而是因为皮革本身很柔软,如果改用编织的形式就可以让柔软的皮革变得更硬挺,又不至于特别坚硬。
Bottega Veneta全新的皮革编织长靴,可以不用紧紧包裹住腿部,也能稳稳支撑,有着硬挺的造型
“当我接过工作时,和Bottega的团队开了个会。我们讨论了一下究竟什么是工艺,该怎么让传统更具有现代性。我们没有把重点放在造型上,而是人在使用时的感受和情绪。”
下面这只手袋名叫Kalimero,很难想象是由柔软的小牛皮编织而成的,工艺赋予的力量,让它可以稳稳“站立”在地面上。
它也是Bottega这一季开场的主打款,有两种背法,一种是直接背在肩上,还有一种是把肩带从包扣中取下,“扛”在肩上。
这么设计的目的并不单纯是为了好看。
考虑到我们日常使用肩背包时习惯于将手放在肩带上,这么做会增加肩膀的压力。
但如果取下肩带,反而可以缓解对肩膀的压迫感。
这个设计是Blazy从意大利一个流浪的卡通人物那里得来的灵感,因为流浪汉们会用杠杆原理去背自己沉重的行囊
还有开篇提过的,肯豆穿去美网的那条长裙,这条长裙在正中做了开衩式设计。
这样一来,即使穿的是及踝长裙也不会影响行动,裙摆在飘逸的同时也不至于对走光这件事提心吊胆。
如果时装本身可以解决很多实际使用时的问题,让人穿着时不再去注意那些麻烦的小细节,自然会呈现更舒展的姿态。
03
全新的Bottega不仅没标识,也不再有猎奇的创意,也是时装精们觉得平淡的原因之一。
“我喜欢人们穿着Bottega,早起喝上一杯咖啡,自在地享受真实生活的时刻。在社交网络时代,我们并不缺少对完美和夸张的幻想,少的反而是那些转瞬即逝的感性瞬间。”
《VOGUE》台湾版2022年9月刊,蔡依林穿着全套Bottega Veneta 2022冬季的秀款
但不张扬,并不意味着普通。
蔡依林在杂志封面穿着的那条牛仔裤是在牛皮的基础上染制而成的,除了舒适以外,在穿着时也有着比普通仔裤更顺滑,且修饰身形的效果。
Blazy形容自己是一脚踏在传统上,一脚踏在创新开放的实验上。
创新不再是为了艺术的表达,而是为了生活的需要。
比如当皮夹克被做成衬衫的造型以后,看起来没那么强势,Chill了很多。
而当球鞋的轮廓和皮鞋结合后,则会创造出一种慵懒且正式的微妙效果。
04
特别的还有轮廓。
今年冬季新款的皮革外套,看似是每年都会出的基本款
实际Blazy将这件夹克进行了立体式剪裁,呈现出一种动态的效果。
这个造型借鉴了意大利未来主义雕塑艺家Umberto Boccioni的作品。
Boccioni的理论认为:”人在运动时的这种姿态,是生命力的源泉和象征“。
于是以此为灵感,Bottega这季无论是衣服,还是手袋和鞋,都采用了一种动态的廓形。
抛开理论来说,Blazy这么解释:”我希望穿Bottega的人从正面看起来简简单单,
《Collection Issue》2022年9月刊大片,全套为Bottega Veneta 2022冬季系列
但当转到侧面时:‘Bang’!”
让人耳目一新。
《VOGUE》为Bottega Veneta 2022冬季系列拍摄的大片
05
在配饰和五金件的设计上,Blazy加入了黄铜元素。
“我选择用黄铜作为Bottega Veneta的代表性金属,这种材质的美感来自岁月的痕迹,而不是鲜艳和华丽。“
当人们买奢侈品时,常常把它供在衣帽间,使用时也分外小心。
而Blazy希望人们在用自己的作品时态度随意,因为它们本来就是越用越有味道的。
哪怕是皮革编织也要采用好像经过岁月洗礼的褶皱式设计。
虽然Blazy的整场秀看来很简单,但仔细看细节,会发现每一处都可能用到了不同的材质和工艺,每个细节都是经过审慎思考的结果。
所以,《VOGUE》的特约编辑Nathan Heller在探访完Bottega新一季的showroom后说道:
“这是我见过的,触感最丰富的系列。”
《Collection Issue》2022年9月刊,一整套都来自Bottega Veneta 2022冬季系列,每件采用了不同的材质和工艺
“我觉得Blazy的设计不一定是你第一眼会喜欢的那种。但用了以后,会越来越爱。”
Heller用了Breezy这个词来总结这种风格,英文翻译过来应该是“轻松”。
或许也可以感受到一丝清风拂面的愉悦。
Bottega Veneta 2022冬季系列
最后,上面说的都是关于秀场的一些分析,
下面再来聊聊我自己试穿新一季衣服之后的感受:
先来说Pillow Sneaker
这是我穿过最轻快的Bottega的球鞋。
就像鞋的名字一样,它能让脚有种枕着枕头般的轻松脚感,相比普通的小白鞋好穿很多,走路很久也不会累。
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因为巧妙的造型设计,它能鬼使神差增高的同时,又不会看起来很刻意
也未必要把衣柜里旧款的Bottega全部替换,可以试着混搭看看。
比如上面这套西装是Blazy今年冬季设计的新款,正面看干净犀利,侧面看是柔和的弧形。
而我选择的内搭则是之前的设计,更夸张一点,两者结合并不突兀。
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我选的这只Brick Cassette,是Bottega主推的系列,今年冬季的新款则采用了帆布和皮革的拼接设计,不仅美,也方便耐磨。
就算是最简单的迷你款Cassette,
Blazy也将它调整了色调,换上了秋季秀款的主打色号。
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相比原先主打的糖果色来说,新的酒红色内敛了不少。
它未必可以帮你在社交网络上拍出最艺术的照片,但一定是早上出门时很好搭配的款式。
如果用人生的旅程来比喻Bottega Veneta的这次转身:
就像一个人在拥有了艺术和文化的积淀后,会努力向外界展现自己的学识。直到某天他厌倦了,也不再需要这么做,他选择继续回归平淡的生活,但所有的学识和品味都已经渗透在了日常生活的方方面面。
前段时间的Bottega Veneta七夕限定系列,整个广告没有说一句台词,整体氛围却让人向往
外界看来这种“平淡”或许和“平凡”之间并没什么不同。
但懂的人却自然能嗅到那不同凡响的清澈气味。
别忘了,Bottega Veneta最初的logo是“When your own initials are enough”(当你自己名字的缩写已经足够)。
1978年,Bottega Veneta的广告刊登在《Interview Magazine》上,什么图片也没有,只有一段文字
哪些人才能达到这个级别呢?
比如Andy Warhol。
1995年,Andy Warhol曾拍摄过一部短片,名为《Bottega Veneta Industrial Videotape》,记录了那些衣物从制作到被名流顾客们选中的过程。
《Bottega Veneta Industrial Videotape》的截图
细想一下,其实能像Warhol这样:既拥有名气和财力,又拥有品味的人寥寥无几。
所以很难说如今的Bottega和前两年的相比,哪种会卖得更好,但毕竟它并不便宜,服务的人群也不那么大众,或许只需要懂的人能懂就好吧。
PS:今天文章中提到的所有单品都可以在Bottega Veneta的小程序里找到
出镜+创意:FreshBoy
撰文:doris